En el capítulo de hoy de esta Historia de una Camperización, vamos a detallar el proceso de instalación del panel solar. En esta descripción intentaré depurar nuestros errores, haciendo referencia a ellos cuando sea necesario para hacer hincapié en porque, a nuestro criterio, se debe de hacer de una manera y no de otra.
1º Pintamos el techo
Como hemos dicho alguna vez nuestra furgo se llama "Paloma" pero no será una "paloma blanca" sino verde.
Como la placa, en principio se iba a quedar fija y sobreelevada sobre el techo unos centímetros, o lo pintábamos ya, o no será fácil hacerlo a posteriori y se vería el color blanco bajo la placa.
Este curro lo delegamos a un taller, que primero nos dijo 200 euros precio final, una vez allí que 400 (porque había subido el precio de la pintura) y cuando fuimos a pagar que había que añadir el 21% de IVA... y como podemos tener cara de pringaos, pero intentamos serlo lo menos posible, por ahí ya no pasamos y el precio se quedó en 400 euros con su correspondiente factura y el taller en cuestión con dos clientes menos.
2º - Decidir la placa
Nosotros elegimos el el panel solar de la marca ERA de 400W Perc Monocristalino de dimensiones 1979 x 1002 x 40 milímetros y un peso de 22 kilos.
2º - Decidir el soporte del panel
Por disponibilidad de espacio en el techo y por dejarnos abierta la posibilidad de instalar un toldo en un futuro, descartamos usar los soportes más habituales de ABS que requieren más espacio lateral.
Nuestra idea era usar por tanto, sólo soportes en la parte delantera y trasera del panel.
El primer dilema al que nos enfrentamos fue decidir que soporte debíamos utilizar. Teníamos dos posibilidades, una base específica con espoiler o un ángulo de aluminio de 50x50x2 mm. que habíamos visto utilizar a los chicos del canal de youtube "Maleta y Viaje"
Ambos sistemas tienen pros y contras. El ángulo de aluminio es más fácil de trabajar a la hora de taladrar y atornillar. Por contra no es tan robusto (2 milímetros de espesor), levanta la placa del techo sólo un centímetro y no es aerodinámico.
La base específica es más rígida, más bonita y más aerodinámica pero más difícil de trabajar. Nosotros compramos las bases en Gadicamper. Respecto a ellas, existen unas intrucciones de montaje en la web de de Lulukabaraka que no nos convencieron, por lo que decidimos seguir nuestro propio camino.
Aquí hemos de recordar que instalar un panel solar en el techo de una furgoneta es una tarea delicada. Si le diera por salir volando debido a una mala instalación, podríamos causar un accidente e incluso matar a alguien. Nosotros no somos profesionales, ni siquiera tenemos ocupaciones que tengan relación directa o indirecta con trabajos de este tipo. Así que no toméis nada de lo que aquí se diga como dogma de fé. Cuestionaros todo lo que aquí leáis, consultar si es posible a profesionales y mejorar este proceso en todo lo que estiméis necesario (y por supuesto, contárnoslo)
Volviendo a las bases, al final decidimos usar ambas posibilidades, tanto los perfiles específicos que usaríamos en la parte delantera y trasera de la placa como dos trozos de ángulo cortados a 15 centímetros para apoyo laterales.
3º - A tener en cuenta
El techo de la Ducato tiene algo de curvatura, más acentuada en los extremos. Casi un centímetro se separa la base del techo por sus extremos.
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| Distancia del ángulo a la chapa por su extremo |
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| Distancia del soporte a la chapa por su extremo |
INSTALACIÓN
1º Unión del panel a las bases
Nosotros decidimos hacer una instalación donde fuese posible fácil desmontar la placa para su sustitución, aunque esta no llegue a ser necesaria jamás.
Somos conscientes de que nos arriesgamos a ser objeto de un robo, pero con todo, creemos que son más las ventajas que los inconvenientes: un defecto de fábrica, un golpe contra una rama o una señal de tráfico podrían convertirse en un auténtico problemón.
Las bases sí se instalarán de forma definitiva. Si un día tuviésemos que cambiarlas, no habrá más remedio que pasar por el chapista.
Expuesta la premisa, descartamos la unión mediante tornillos autoperforantes, por más que ese sea el sistema propuesto en las instrucciones descargables de la web de Luluka. Las continuas vibraciones, los frenazos y los acelerones propios de la conducción, intuimos que no se llevarían muy bien con este tipo de anclaje.
Tras mucha reflexión, optamos por el remache roscado también conocido como tuerca remachable y, dentro de ellos, el remache de aluminio para tornillos pasantes de métrica 6.
1.1 Lo primero que hacemos es marcar en los lados "cortos" del marco del panel solar, los puntos por donde lo atornillaremos a la base.
Nosotros escogimos los puntos con los únicos criterios de la distribución uniforme y la simetría, pero de volverlo a hacer, lo haríamos teniendo en cuenta además, las ondulaciones del techo y haríamos coincidir esos puntos con las partes altas de esas ondulaciones de esa forma evitaríamos abrir nuevos agujeros para el atornillado de la base al techo de la furgo. Ya lo veremos luego.
1.2 Luego taladramos esos puntos con broca del 6 y limamos las rebabas
1.3 Presentamos la base en el panel solar y marcamos esos agujeros en la base.
Para ello, simplemente los pintaremos con un rotulador desde el lado interno del marco del panel solar. Hay que ser meticuloso para que coincidan exactamente las marcas y no encontrarnos con agujeros desplazados que impidan el paso de los tornillos.
1.4 Taladramos los agujeros en la base con broca M6
Comprobamos que los agujeros del panel solar y los de la base coinciden exactamente y taladramos las bases en los puntos marcados con broca del 6.
1.5. Colocamos los remaches roscados en el panel solar. ¡Ojo!
Los remaches roscados deben ir en el panel y no en la base, la razón es que si los pones en la base como hicimos nosotros en nuestro primer frustrado intento, luego no tendrás forma de acceder a ellos para desatornillarlos.
Aprender esa lección (sumada a otros errores) nos costó 38€ el precio de pedir de nuevo las bases a Gadicamper.
En la foto que sigue a estas líneas podéis ver nuestro primer intento, donde colocábamos los remaches roscados en las bases. No lo hagas.
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| Remaches roscados insertados en base del panel solar. Éste y otros errores acabaron por arruinar las base y obligarnos a comprarlas de nuevo. |
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| Remaches roscados insertados en la base del panel (vista interior). Como decimos, éste sistema no permite acceder a los tornillos una vez instalada la placa. Así que si la cagas, no digas que no te lo hemos advertido. |
En la foto que sigue, en la que se ven las cabezas hexagonales de los tornillos M6, parece que queda espacio para meter la mano y apretarlos o aflojarlos con una llave, pero es una sensación falsa.
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| Unión de placa y base con tornillos M6 y arandelas inoxidables |
Una pena que no pueda hacerse así, porque no hubiéramos tenido que perforar las bases y la unión nos habría quedado tan límpia como se ve en la foto que sigue:
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| Vista superior del panel solar unido a sus bases (usando el método incorrecto) |
1.5.1 Volvamos a la senda de lo que creemos que es el mejor sistema. Inserción de los remaches roscados en el panel solar.
En el panel solar agrandamos los agujeros hechos con la broca del 6 con una broca del 9 que es el diámetro externo del remache roscado M6 (comprobar)
Montamos los remaches en la remachadora y los insertamos en los agujeros. Mi pistola remachadora es básica, así que los aprieta pero no con toda la firmeza que requiere este montaje. Para dejarlos bien, tiramos de una técnica que me enseñó un reciente amigo (Óscar)
Necesitaremos un tornillo, una tuerca y una arandela M6 y, por otro lado, dos llaves fijas del 10, que es a la métrica de la cabeza del tornillo.
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| En la foto se ve como una de las llaves fijas una llave de tubo, pero no es necesario, sirve igualmente una convencional. |
Atornillamos el tornillo hasta que sobresalga unos pocos hilos de rosca por el otro lado del remache roscado, apretamos la tuerca con una llave fija mientras hacemos contratuerca con la otra en la cabeza del tornillo M6. Apretamos hasta notar que el remache "se espachurra" un poco más. Ese es el punto.
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| Una foto más con la vista del proceso de "reapretado" del remache visto desde el otro lado del marco. Como puede apreciarse, el marco es de doble pared y es sobre la exterior, sobre la que queda fijado. |
Esta técnica de "reapretado" la usaremos en todos los remaches roscados que vamos a insertar en el panel.
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| Remaches roscados insertados en panel solar |
1.6 Taladramos la cara curva de la base del panel solar.
1.6.1 Primero encintamos con cinta de carrocero todo el frente de la base de apoyo y dibujamos dos líneas, una a dos centímetros y otra a tres del borde superior.
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| En esta foto hemos marcado dos líneas, una a dos y otra a tres centímetros del borde superior. En la línea a tres centímetros hemos trasladado la posición de los 4 agujeros que hemos taladrado en la cara posterior. |
1.6.3 Marcamos con un granete o similar esos puntos y los taladramos primero con una broca fina (nosotros usamos una del 3) y luego usamos el taladro con una corona de 19 milímetros.
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| Desde estos agujeros podremos acceder a la cabeza de los tornillos M6 para apretarlos o aflojarlos |
1.7. Tornillería de unión de las bases con el panel.
Con los agujeros de 19 milímetros hechos ya podríamos insertar los tornillos de métrica 6. Estos tornillos así como las correspondientes arandelas, por su exposición a la intemperie deben ser inoxidables y por su mejor accesibilidad, de cabeza allen. Nosotros los compramos de 30 milímetros de longitud, éste es el enlace.
***ojito con mezclar acero inoxidable con el convencional zincado o bicromatado. La unión de estos metales puede acelerar la oxídación por corrosión galvánica.
Estos tornillos no deben aflojarse. Así que es conveniente usar algún fija tornillos. Nosotros usamos este de Liqui Moly.
1.8 - Apoyos laterales del panel. No confiar en comerciales.
Aunque el comercial de Autosolar nos dijo que con sujetar el panel por su parte posterior y delantera era suficiente "porque el marco del panel era muy rígido", en la práctica, nos dimos cuenta que no era así y que "pandeaba" obstensiblemente por el centro.
1.8.1 Con la fatiga del material y las vibraciones de caminos y carreteras era obvio que teníamos que añadir un apoyo intermedio. Por eso decimos que nuestro sistema es "mixto" porque junto a las bases específicas, añadimos dos trozos de ángulo de aluminio de 50x50x2 cortados a 15 centímetros y que usaríamos de apoyos laterales.
Primero cortamos las piezas con la caladora.
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| Pieza de ángulo cortada con caladora |
Luego lijamos las rebabas del corte
Para marcar su posición en el panel como su lugar de anclaje al techo de la furgo es necesario ver in situ el espacio disponible.
2. Determinación de la ubicación del panel en el techo.
Antes de continuar con los apoyos laterales del panel solar, debemos subir el panel al tejado de la furgo y aproximarlo lo más posible a su ubicación definitiva.
2.1 Subimos el panel solar unido a sus bases principales al techo de la furgo
Nuestra técnica para subir el panel, recordemos que son casi 2 metros de largo por uno de ancho y que pesa 22 kilos, consistió en arrimar una mesa resistente al lateral de la furgo y poner mantas en el techo y la esquina del lateral para no rallarlo en el proceso.
Subimos el panel a la mesa y luego nosotros nos subimos también. Desde ahí lo levantamos hasta apoyarlo en la esquina del techo (previamente tapada con mantas) y desde allí lo deslizamos hacia dentro hasta quedar encima del techo.
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| Techo y esquina lateral tapada con mantas para no rallar nada al subir el panel. |
2.2 Posicionamos el panel en el techo en el sitio donde queremos que vaya
Una vez el panel solar en el techo, me subí a el con la escalera y ayudado por Gema desde la mesa fuimos cuadrando la posición.
Hay que decir que además del propio tamaño de la placa y sus soportes, teníamos dos condicionantes más: por un lado la claraboya del baño y por el otro, dejar libre el espacio suficiente, por si un día queremos instalar un toldo.
2.3 Marcamos la posición del panel en el tejado
Retiradas las mantas, ubicamos el panel y marcamos la posición con cinta de carrocero, aunque luego vimos más operativo quitar la cinta y marcarla con rotulador.
2.4 Marcamos las "aguas" del techo en las bases delantera y trasera
Marcamos en las bases trasera y delantera la coincidencia con las ondulaciones de chapa sobre las que tiene apoyo, es decir las elevadas.
Un ejemplo gráfico de lo que quiero decir...
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| En esta foto se ven, perfiladas con Paint, las marcas de lápiz que hicimos marcando los puntos de contacto con la chapa del techo. |
1.8.2 Marcaje de los apoyos laterales.
Ahora ya sabemos donde va la placa y tenemos a la vista el espacio del que disponemos. La zona central-lateral nos queda libre así que perfecto, es ahí donde irán las tiras de ángulo de 15 centímetros.
Presentamos en el centro del panel los ángulos y los marcamos teniendo en cuenta que irán pegadas con al menos tres milímetros de pegamento y que añadiremos bajo el ángulo una pletina de 3 milímetros para mayor refuerzo.
También tenemos en cuenta el "pandeo de la placa" para corregirlo.
En la foto que sigue, puede verse una línea roja, esa es la marca de la pletina sobre el panel "pandeado" que hicimos en el techo. Las azules son con este tema las definitivas. Como puede verse, nos equivocamos a la hora de corregir la curvatura del "pandeo" y en vez de bajar la marca, la subimos (en la foto el panel está invertido)
En fin, la consecuencia fue que, además de calzar el ángulo con una pletina de 3 milímetros tuvimos que echar bastante polímero. Aún así luego se verá que no quedó mal aunque no pudimos evitar una mínima curvatura del panel.
1.8.3 Taladramos el marco del panel solar con broca M6 en los puntos donde se cruzan las líneas azules (foto anterior) y trasladamos esos agujeros a la pletina en ángulo.
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| Ángulo de 50x50 cortado a 15 centímetros con los puntos de atornillado en el panel marcados |
1.8.4. Agrandamos los agujeros del panel con la broca del 9 e insertamos los remaches roscados para tuerca M6.
No tengo fotos de la colocación de los remaches, pero el proceso ya se ha visto en esta entrada.
1.8.5 (opcional). Imprimamos y pintamos las pletinas y el pasamuros
Las pletinas son de aluminio así que no haría falta pintarlas, pero nos dimos el capricho de dejarlas con el color actual del techo y el que llevará la furgo en su totalidad (algún día) el RAL 6003 - verde oliva.
también pintamos el pasamuros
3 - Marcamos la posición definitiva de las pletinas y las bases en la chapa del techo
Sí, tenemos que volver a subir el panel solar al techo, pero necesitamos hacerlo por que en el paso posterior (atornillado de los soportes al techo) tenemos que taladrar esos ángulos en la zona de contacto de las pletinas con la chapa del techo y para ello tenemos que marcar los puntos de atornillado asegurándonos que nos caigan sobre las ondulaciones superiores.
Aunque en la foto se vea el marcaje con cinta de pintor, el definitivo fue retirando éste y pintando con rotulador las esquinas del apoyo de los ángulos y las bases.
4 - Preparamos los soportes para su atornillado y pegado al techo
4.1. Tornillería
En este caso vamos a utilizar tornillos pasantes inoxidables de métrica 8, con cabeza hexagonal, arandela inoxidable y tuerca de seguridad también inoxidable. La compramos en Leroy Merlin.
4.2.1 Taladramos en las pletinas los puntos por donde irán atornilladas al techo
En el paso 3 ya habíamos marcado la zona de atornillado, que no coincide con el centro del apoyo del ángulo. Marcamos con un punzón y taladramos con la broca del 8.
4.3.Taladramos las bases.
4.3.1 Taladramos los puntos de atornillado a la chapa
En el punto 2.4 habíamos marcado las ondulaciones de la chapa sobre las que apoyan las bases delantera y trasera. Elegimos dos puntos para atornillar, las ondulaciones superiores con mayor contacto con la base (recordemos que el techo es curvo)
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| Ojo, en esta foto están marcados 4 puntos de atornillado en las bases, con los dos centrales muy juntos. En la versión definitiva sólo usamos dos puntos de atornillado, los centrales, aunque mas separados (ver fotos del montaje final) |
Marcamos con un punzón, hacemos un taladro guía con una broca fina y luego metemos la definitiva del 8.
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4.3.2 Taladramos los puntos de acceso a los tornillos que unen la base al techo de la furgo.
Giramos el panel y transportamos los puntos que hemos taladrado en el paso anterior a la cara curva del soporte y los marcamos en la línea que habíamos dibujado a dos centímetros del borde superior
Taladramos primero con la corona de 19 milímetros a fin de hacer los agujeros iguales que los de acceso a los tornillos que unen las bases con el panel, pero nos quedaba un "pasillo" demasiado angosto como para atinar con la llave y el tornillo, así que lo agrandamos un paso con la broca cónica.
4.4 Lijamos a conciencia las bases y los ángulos en su zona de contacto con la chapa.
Para ello utilizamos una lija de grano 80. Hay que "arañar" a conciencia para que luego el polímero pegue bien.
4.5. Marcamos los puntos de atornillado en el techo
4.5.1 Subimos el panel unido a sus bases al techo
(Sí, otra vez)
Colocamos el panel exactamente en la zona que habíamos marcado con rotulador en el paso 3.
4.5.2 Marcamos la ubicación de los agujeros del paso de los tornillos hechos en las bases específicas y en las hechas con pletina y bajamos el panel.
4.5.3 Taladramos en el techo, con broca del 8, los puntos que habíamos marcado en el paso anterior.
4.5.4 Taladramos también en el techo el acceso de los cables de la placa solar al interior de la furgo.
Los cables que irán desde la placa hasta el regulador son de 6mm2 sección, así que hacemos un agujero que junto con el guardavivos, nos dejen un paso interior lo más parecido a ese grosor.
Los guardavivos peretenecen a una caja con varias medidas comprada en Aliexpress.
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| Agujeros del paso de cables de la placa solar vistos desde el interior |
4.5.4 Atornillamos al panel solar las bases y pletinas y lo volvemos a presentar en el techo a los meros efectos de comprobar que no hay ninguna distorsión y que los agujeros que hemos hecho en la furgo y en los soportes coinciden.
Atornillamos el conjunto panel-bases al techo de la furgo. Si todo coincide lo hemos hecho bien y ya podemos retirar el panel del techo y separarlo de sus bases.
4.5.5 Pintamos la chapa taladrada con galvanizado en frío.
Con una mascara hecha con un cartón pintamos con spray de galvanizado en frío, la chapa de los agujeros taladrados en el techo de la furgoneta
En esta fase casi definitiva decidimos dar la vuelta a la pletina izquierda (junto a la claraboya del baño) al disponer de espacio y facilitarse así el atornillado.
5 - Pegado del panel
5.1. Materiales
Las bases, además de atornilladas irán pegado. Usaremos Polímero MS de la marca Collak que conocemos y se puede comprar en fontanerías. También usaremos cinta de butilo, una pistola de silicona y cinta de pintor gruesa y fina, tijeras, cutter y un cubo con agua y jabón lavavajillas tipo Fairy.
5.2. Preparación
Marcamos con cinta de pintor el ancho que queremos visto del cordón de polímero
Para ello nos subimos al techo (sin la placa, claro) y encintamos con cinta de carrocero dejando un centímetro alrededor del dibujo que tenemos en el techo de las bases y las pletinas de apoyo del panel.
Lo hacemos con cinta de 5 centímetros para evitar que, aunque rezume mucho el pegamento, no nos manche el techo .
5.3. Aislado de la tornillería con cinta de butilo.
Acertados o no, pensamos que una buena manera de garantizarnos un plus de estanqueidad era rodear la zona de atornillado con cinta de butilo
En la foto que sigue, puede verse el contorno de la base marcado con rotulador, la cinta de pintor rodeándolo para asegurar que no se nos desparrame el cordón de pegamento y el butilo alrededor de los orificios para los tornillos.
5.4 Pegado
Ha llegado el momento de la verdad, armado con el cartucho de polímero metido en la pistola de silicona, disparamos pegamento en las "aguas" de chapa del techo donde apoya la base.
Soy más que generoso con el pegamento, prefiero que rezume a lo bestia a quedarme corto y tener filtraciones
Antes de limpiar los excesos de polímero atornillamos
5.5. Atornillado final de las bases al techo.
Tenemos 8 puntos de atornillado, 2 en cada base específica y 2 en cada base hecha con ángulo. Los problemáticos son los de las bases específicas, a los que tenemos poco acceso.
Usando un sistema aportado por mi cuñado, unimos la cabeza del tornillo M8 a una llave de tubo con cinta aislante (de electricista) lo metemos por los agujeros que hicimos en la parte curva y los embocamos al orificio taladrado en la chapa.
Por su parte, Gema, desde el interior de la furgo, metía una arandela y una tuerca provisional unas mínimas vueltas para sujetar el tornillo y yo poder sacar la llave. Una vez fuera la llave de tubo con la cinta aislante, metemos la carraca con un alargador y una llave de vaso del 13 y mientras Gema hace contratuerca desde el interior, yo aprieto el tornillo desde el techo justo hasta el punto de notar que empieza a sujetar la base. No es ahora el momento de apretar más porque nos interesa que el polímero tenga un cuerpo de al menos 3 milímetros.
5.6 limpieza del pegamento
Al atornillar, las bases se aproximan a la chapa y expulsan el exceso de polímero hacia fuera.
Con el dedo mojado en agua jabonosa vamos matizando el cordón hasta quedar lo más eficiente y estético posible.
Repetimos el proceso con la otra base y las pletinas en ángulo. En la foto siguiente puede verse el resultado.
6 - Montaje del panel
Sin esperar a que el polímero seque, retiramos la cinta de pintor de todas las bases y subimos de nuevo el panel al techo de la furgo usando la técnica utilizada en el paso 2.1
Nos echa un cable nuestro sobrino Javi.
6.1 Atornillado
Con los tornillos M6x30 y una llave allen vamos poniendo los 8 tornillos de las bases principales y luego los 4 de las pletinas laterales. Justo en este punto se nos resiste uno de los tornillos que ahora resulta un poco desplazado.
Lo resolvemos limando un poco el agujero, al final todo salió bien.
En esta foto lateral, pueden verse las cabezas allen de los tornillos que sujetan el panel solar a su base, y las hexagonales que sujetan la base al techo de chapa.
También puede verse el extremo de la base apoyada sobre un calzo hecho con dos pletinas de dos milímetros superpuestas y pegadas con polímero.
6.3 Fin de los trabajos en el tejado de Paloma.
Con las últimas luces del día dejamos la placa instalada. Quedaban remates tanto exteriores como interiores.
7 - Tapado de los agujeros
Efectivamente, no íbamos a dejar eso así, una caja de tapones de goma comprada en Aliexpress y las propias tapas laterales incluidas con las bases dejan el interior del soporte aislado de la lluvia.
8- Atornillado interior
Con el polímero seco, retiramos las tuercas y arandelas y añadimos entremedias unas pletinas de aluminio de 3 milímetros de grosor y 5 centímetros de ancho cortadas a 7 centímetros (en el caso de las bases delanteras y traseras)
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| Atornillado del panel solar visto desde el interior de la furgo usando pletinas de aluminio como refuerzo, arandelas inoxidables y tuercas inoxidables de seguridad. |
y a 17 centímetros en el caso de las laterales.
9- Nos echamos una buena siesta
10- Nos vamos con la música a otra parte, pendientes aun de cubrir los huecos del atornillado con kaiflex y de volver a instalar el friso interior.
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