Camperización Fiat Ducato L2H2 "Paloma": Instalación ventana lateral Polyplastic 816x650

Ventana lateral Polyplastic 816x650 

¿Por qué elegimos este modelo?

Hay muchas clases de ventanas que se pueden utilizar para camperizar una furgoneta.  La mayoría son genéricas y aunque funcionan muy bien, estéticamente no nos gustan porque no quedan integradas armónicamente con la furgo.

La mayoría de las furgoneta se tendrán que conformar con las opciones genéricas, pero para la carrocería de las Ducato, Boxer y Jumper,  hay dos fabricantes que proporcionan ventanas específicas que les quedan como un guante:

Carbest, fabrica una réplica de las ventanas de cristal originales y  Polyplastic  fabrica ventanas de doble acristalamiento plástico a medida para estas carrocerías.

¿Correderas o batientes?

Sin perder de vista que la legislación española considera "estar acampado" el abrir una ventana batiente, independientemente de cualquier otra consideración y, como evidentemente tampoco es legal abrirla en marcha, optamos por la réplica de Carbest para el lateral izquierdo puesto que la idea es tener una fila de asientos traseros.

Sin embargo nos decantamos por la Polyplastic para el lado derecho por dos razones, porque el doble acristalamiento plástico es una buena barrera contra el calor y porque el hecho de ser batiente hacia el exterior nos permite abrirla cuando estamos acampados, incluso en días de lluvia.

Dentro de las posibilidades que ofrece Polyplastic para el lado derecho de la furgo, tenemos la misma ventana en tres medidas, que de mayor a menor son:

• 1051x650 
• 816x650
• 566x650

Elegimos el tamaño medio casi por descarte, porque como dicen, en el termino medio está la virtud. También porque no sabemos exactamente las medidas de la distribución que tenemos en mente y esta ventana nos deja algo de chapa libre en la puerta corredera. Esperamos haber acertado.

Contenido de la caja

-1 Perfil de aluminio 

Que hace las veces de soporte de la ventana y de bisagra.

- 1 Ventana

La ventana es una única pieza de doble cristal plástico que se abre o se abate sobre la carrocería cerrando el hueco cortado en la chapa.

- 1 bolsa con herrajes

Manetas de cierre, compas de apertura, ángulos redondeados para las esquinas del marco...

La ventana lleva cuatro manetas de cierre, dos laterales y dos inferiores que llevan remachado el compás de apertura y sujeción de la ventana.

Cada pieza lleva una pegatina de Reimo con un número de referencia.

- 1 Perfil de goma 

Tiene la doble función de tapar el borde del agujero realizado en la chapa y de hacer de sellar  la  la ventana propiamente con la carrocería.

El perfil en "U" tiene un labio con pegamento.  Ese es el labio que apoyará en el lado exterior de la chapa.

El interior de la "U" mide 35 milímetros.

- 1 cinta plana plástica para insertar en el centro del perfil de goma.

Tiene la función de dar rigidez a la goma y permitir atornillar sobre ella las piezas que funcionan como topes de los cierres y los apoyos del compás de apertura.

- 1 folio con instrucciones en alemán y un croquis de instalación.

Sobre las instrucciones hay mucho que decir.  Lo primero es que no esperábamos encontrarlas porque en las tiendas donde  las venden, como en nuestro caso Lulukabaraka, advierten bien claro que el producto se vende sin ellas y que es un producto para montar por "instaladores".

Lo segundo, es que los textos son en alemán y para más inri, el croquis de instalación nos vino de la ventana de tamaño 1051x650,

Nos pusimos en contacto con la tienda para que nos enviaran las instrucciones de nuestra ventana de 816x650,  pero contestaron explicando que no los enviaban porque aunque esos croquis suelen venir cambiados, es que además ha pasado que  Polyplastic cambie la distancia a las que están las manetas de cierre sin modificar las instrucciones lo que puede llevar a un corte de la chapa incorrecto.

Confiamos en la explicación de Lulukabaraka, pero nos quedamos chafados porque, evidentemente con un croquis de montaje, la instalación se facilita mucho.

Instalación

No hay mucha webografía donde mirar, pero algo hay.  Los chicos de Viajando Nuestra Vida, instalan estas ventana  en las puertas traseras de su Ducato. También en Youtube pero en francés, el canal Seb another life dedica una entrada a la instalación en una Jumper, y por último, en el portal que todo viajero en furgo debe conocer, Furgovw alguna forero, como Neptuno_a80 se había atrevido a ponerla.

La información que nos resultó más válida fue la que aportan los chicos de "Viajando Nuestra Vida" pero aun así, faltaban piezas en el rompecabezas y  más aun cuando nuestra versión, aunque coincidente en medidas, es para la puerta corredera lateral.

Pasado por el trance de la instalación y habiendo salido más o menos airosos, vamos a intentar establecer un protocolo de instalación que pueda servir de guía a otros furgoneteros que quieran instalarlas.

1 - Materiales necesarios:

a) listón de entre 30 y 33 milimetros de anchura.

El perfil de goma que viene con la ventana es de 35 mm, pero hay que contar con la anchura de la chapa.

Nuestro consejo es que dispongáis de material suficiente como para, en caso necesario, fabricar un segundo marco si la cosa no sale bien a la primera.

b) Sierra de calar con hojas de corte para chapa y madera.

c)  Taladro y brocas de metal.

Especialmente la de diámetro 4 e inferiores. También recomendamos una broca cónica como la de la foto inferior. De venta en Amazón

d) Cinta de carrocero ancha

e) Tornillos pasantes de 4x20 con cabeza cónica

Para fijar el perfil del que cuelga la ventana

f) Cinta de butilo

Para pegar en el perfil del que colgará la ventana, en la parte que va en contacto con la chapa.

g) tornillos roscachapa para atornillar el marco de madera a la chapa y masilla de polímero MS

Podéis también pegar el marco de madera con  polímero MS lo que sin duda es mejor opción si estáis seguros de haber acertado con el corte.  El problema es que hasta que no tengáis el marco puesto con la junta de goma, no lo sabréis con seguridad. 

Atornillar la chapa al marco en vez de pegarla, permite retirarlo, si por ejemplo, nos hemos quedado cortos con el corte.

Una vez tengamos claro que todo esta bien, podremos pegar y atornillar.

h) Flexómetro y escuadras de metal

i) Rotuladores finos de distintos colores para el replanteo

j) Tratamiento antihongos e insectos para madera 

Nosotros usamos Xylazel.  El caso es que la madera con la que se fabrican los marcos de madera no es fenólica, ni hidrófuga así que al estar en contacto con la chapa y con las humedades propias de la vida en el interior de una furgo, puede acabar siendo atacada por hongos e insectos como la carcoma.  Mejor prevenir que curar.

k) Pintura antioxidante y pincel para aplicarla.

l) Aguarrás

Para limpiar el pincel.

ll) Una libreta y boli

Para ir apuntando las cotas de la ventana y del corte.

m) Buena compañía

Aunque hay gente extremadamente mañosa, creo que para esta instalación es imprescindible el concurso de al menos dos personas, y en cualquier caso será mucho más divertido.


2º - Instalación del perfil que hace de bisagra y del que cuelga la ventana

a - Poner cinta de pintor bajo el nervio de la puerta corredera.

b - Señalar el centro de la puerta sobre la cinta de pintor y pintar sobre otra tira de cinta, una tangente hacia abajo que marque el centro de la puerta.

Instalación ventana Polyplastic - Agujeros de atornillado del perfil y sus extremos marcados.

c - Presentar el perfil bien ceñido al nervio de chapa y centrado respecto a la anchura de la puerta para marcar la ubicación de los agujeros donde irán los tornillos y los extremos del perfil.

d - Taladrar con la broca de metal  del cuatro los  cuatro los agujeros que hemos marcado con el punto anterior

e - Pintar con pintura antioxidante los agujeros que acabamos de taladrar.


 f - Ponemos cinta de butilo en la parte posterior del perfil.

El perfil tiene un pequeño rebaje para poner la cinta y que quede a ras de los bordes metálicos.

Lo del butilo lo vimos de casualidad la noche anterior en una web de autocaravanas y como teníamos el sobrante de la instalación de la claraboya nos vino al pelo.

Instalación de ventana Polyplastic: Perfil con cinta de butilo pegada y con los agujeros de los tornillos marcados

g- Quitamos la cinta de carrocero superior y la del pegamento del butilo y pegamos el perfil  en la chapa centrado en las marcas que hemos hecho.

g - Atornillamos el perfil a la chapa con tornillos pasantes de cabeza avellanada de medida 4x20.

Es necesario que los tornillos tengan la cabeza avellanada (cónica, como los de madera) porque es la forma que tiene su alojamiento en el perfil para quedar embutidos en el mismo.

Nosotros los compramos en el Leroy, una bolsa de 12 unidades cuesta 3,99 €uros.

3) Replanteo del primer corte.

a) Colgamos la ventana del perfil y dibujamos su contorno sobre cinta de carrocero.

Instalación ventana Polyplastic - Presentación de la ventana sobre la chapa colgada de su perfil para dibujar su contorno

b) Retiramos la ventana y debemos tener dibujado su contorno y la línea que marca el centro de la puerta.

Instalación ventana Polyplastic - presentación y marcado de su contorno

Instalación Ventana Polyplastic - Perfil atornillado y bordes de la ventana centro de la puerta marcados.

c) Cortar el apoyo interior de la chapa.

No tengo fotos de esto.  Pero ya sabéis, me refiero al nervio interior que da rigidez a la chapa. En las otras ventanas va remachado y pegado, pero aquí hay que cortarlo.

En nuestro caso usamos la radial de 115 mm con un disco de corte nuevo y mucha paciencia para no cometer un error catastrófico.

d) Marcamos el borde inferior del corte.

La ventana tiene cuatro manetas de cierre que van sujetas al "cristal".  Dos cierran por los laterales del hueco y dos cierran por su parte inferior.

Hay que medir desde el extremo superior de la ventana hasta la parte inferior de la pieza que sujeta una de las manetas de cierre inferior.

A esa medida le podríamos añadir un centímetro más, que es la altura de la pieza con la que hace tope el cierre y que va a ir atornillada al marco de madera que ira ceñido al agujero que cortemos en la chapa.

Nosotros preferimos no añadir de momento  para luego aumentar el corte con los dos lados de la chapa a la vista siguiendo nuestra política ultraconservadora para no meter la pata.

e) marcamos los borde laterales del corte.

De igual manera que en el paso anterior, medimos la distancia entre las piezas que sujetan las manetas laterales, nos salen 730 milímetros, igualmente podríamos añadir ya dos centímetros más (uno por cada lado, ya que cada tope de los cierres laterales mide un centímetro)  y señalamos.

f) Marcamos el borde superior.

No tenemos ni idea a que distancia marcar la línea superior del corte ni que transcendencia puede tener, así que  señalamos el corte a unos restrictivos 450 milímetros.

g)  Dibujamos sobre las esquina la forma  de las piezas curvas plásticas que nos vienen en la bolsa de herrajes.

Gracias a los chicos de Viajando Nuestra vida, no cometimos el error de empezar a cortar sin más ya que las esquinas no son a 90º,  sino redondeadas. 

En la bolsa de herrajes hay unos perfiles que más tarde pondremos en el marco de madera y que ahora, nos valen para dibujar con exactitud como será la forma definitiva del agujero de corte.

Instalación de ventana Polyplastic - corte de aproximación 730x450.

4) Cortamos.

Instalación de ventana Polyplastic 816x650 - Primer corte.

5) Realizamos el marco de madera

a) Elección del listón

Listón de madera con una cara de entre 30 mm y 33 mm.  Mejor de madera blanda tipo abeto o pino.  Cuanto más flexe, mejor.

Recordemos que el perfil de goma tiene un hueco interior de 35 mm y que hay que contar con el grosor de la chapa.

si usas una medida inferior a 30 mm, la ventana puede que no cierre bien o que quede muy separada de la chapa.

Nuestro primer marco fue de 27x27 y es una media escasa para el perfil, la ventana puede no quedar cerrada con fuerza.

b) hacer cortes longitudinales en los lados cortos del marco.

Se trata de que el marco se adapte a la curvatura de la chapa y no la chapa al marco.  Con los cortes longitudinales, la madera rompe o flexa al atornillarla copiando la forma curva de la chapa.

Otra opción sería dejar en remojo la madera poder malearla mejor.

c) Fijación de los ángulos en las esquinas.

Nosotros utilizamos una grapadora neumática.

d) Presentación del marco en el hueco de la furgo y comprobación de medidas

Las manetas nos van a ras del corte hay que bajarlo 1 centímetro para dejar hueco a los topes de los cierres y ensancharlo un centímetro a cada lado.

Por otro lado el soporte del compás de apertura de la ventana se solapa con el angulo curvo de plástico con lo que subimos el corte 5 milímetros.

Así pues nuestras medidas definitivas son 750 (dos centímetro más de anchura que el corte inicial, uno por cada lado)  x 465 (1,5 centímetros más que el corte inicial, pero no simétrico: el corte inferior baja 1 centímetro y el superio sube 5 milímetros)

6) cortamos el corte definitivo 750 x 465

7) hacemos un nuevo marco de madera con esa medida inferior y traspasamos los ángulos curvos de uno a otro.

8) Atornillamos el marco a la chapa

¡Ojo! la medida que separa la ubicación de los tornilos es 5 milímetros desde los bordes del corte.  Si nos pasamos (como hicimos nosotros a 1 cm)  la goma no los cubrirá.

9) Ponemos la junta de goma empezando desde la mitad del borde inferior

10) metemos el perfil plástico en el raíl de la goma

Se hace con los dedos mejor que con culaquier otro útil y así no dañas la goma.  Empezar también por abajo, cerca de donde lo hicimos con la junta de goma, pero dejando 4 ó 5 centímetros de distancia para que no se solapen las dos uniones.

Cortar de manera que se solapen ambos extremos de la tira plástica 1 centímetro más o menos.

Instalación ventana Polyplastic - Introducción de la tira plástica en la junta de goma.

11) se atornilla a la junta de goma los topes de los cierres laterales e inferiores

En el sitio que nos pidan las manetas y lo más retrasado posible para que la ventana cierre con fuerza.

12) se atornillan los soportes del compás de apertura y cierre

Y voilá, ventana puesta.

Consideraciones finales:

La ventana quedará un poco despegada de la chapa.  Creímos que habíamos hecho algo mal, pero revisando el croquis de montaje, puede verse señalado con flechas de color rojo, que el esquema prevé una separación inferior mayor que la superior y una distancia con la chapa que no detalla.

Pero no estábamos 100% seguros hasta que vimos esta otra ducato con ventanas Polyplastic, montadas por profesional. Las fotos de la imagen, corresponden a una Carado Vlow 540 que vimos aparcada en La Pedriza.

Ventana Polyplastic - en Camper Carado Vlow 540 

Ventana Polyplastic - en Camper Carado Vlow 540 - Vista inferior.

A pesar de la separación, la ventana es estanca y no hace ruidos raros al circular.   Llevamos un final de enero lluvioso y ha pasado todas las pruebas con lluvia y circulación.   La ventana es así y aunque molaría más que se ciñese más a la chapa, funciona y es estanca.

Montaje concluido.

Camperización de Fiat Ducato L2H2: Instalación del suelo

Todas las casas se empiezan a construir desde los cimientos y una casa rodante no va a ser menos.  Necesitamos un buen suelo que nos aisle del frío y que sirva de base para la camperización.

Gracias a la web  Furgovw que sin duda es la mejor fuente de información sobre cualquier aspecto que implique  a viajeros sobre ruedas, aprendimos en la Vivaro cual era el estándar que hoy ya nadie discute:

• Aislante sobre la chapa:  Kaiflex o derivados.  Que es una espuma elastomérica con grandes capacidades térmicas y acústicas, que no absorbe agua, no propaga el fuego (autoextinguible) y además se vende en versión autoadhesiva.    

• Madera a utilizar:  Contrachapado fenólico de abedul   Indicado por sus cualidades hidrófugas, por su dureza y la resistencia con la que quedan clavados los tornillos.  
• Nosotros usamos 3 planchas de madera de 240x125x15, pero a una de ellas le cortamos una tira de 240x10 que iría junto a las puertas traseras a fin de que la zona del paso de ruedas quedase en una sóla pieza.

• Suelo vinílico: pegado sobre la madera e para protegerla y darle un aspecto final acogedor y fácil de limpiar.

Primer Paso:   elaboración de la Plantilla

El primer paso es realizar una plantilla con la forma del suelo pero no siempre es necesario, en las furgonetas semi-industriales como nuestra Vivaro, lo normal es utilizar el revestimiento original del suelo como plantilla pero si la furgo es 100% industrial como Paloma, no quedará más remedio que ponerse manos a la obra y fabricarse una.

Para ello nos tocará hacer acopio previo de cartones, cuanto más grandes y sólidos, mucho mejor.

Reunido el material, queda por definir la técnica para lograr copiar con exactitud las formas del perímetro interior de la furgoneta en la plantilla de cartón.  Para ello nos devanamos bastante los sesos y al final acudimos a buscar inspiración a Youtube, allí encontramos esta entrada del canal de
Laura Real, que nos puso en marcha. Como veréis ella logra replicar las formas con la utilización de un compás.

Sin embargo a nosotros no nos terminaba de funcionar el sistema, probablemente porque nuestro compás no era lo suficientemente grande, pero nos sirve de base para adaptarlo a lo que teníamos a mano: una pletina de hierro, un rotulador y un rollo de cinta de pintor.

Así, con un extremo de la pletina tocando la chapa y manteniéndola  a 90º mientras la vamos arrastrando por la carrocería,  el rotulador, sujeto a la misma por varias vueltas de cinta de pintor, va copiando la forma de la pared en el cartón que hemos dispuesto en el suelo, pegado al paso de ruedas.

Cuando logras pillarle el truco, solo hay que replicarlo en el resto de la furgoneta.

No utlicéis cinta de pintor para unir los cartones, mucho mejor cinta americana.

Una vez que se tiene el dibujo que nos interesa en el cartón, se recorta y se ciñe a la pared.  Los huecos entre cartones se rellenan con más cartones y se pegan entre sí con cinta americana a fin de hacer una plantilla compacta.

Finalmente, este es el resultado de la plantilla terminada.

Segundo Paso:  Traspasar la plantilla a la madera

Comprados los tableros en Leroy Merlin y realizada la plantilla, lo que toca es copiar esta en aquellos y para ello nos vamos al monte de El Pardo. Por cierto, curiosa la faunilla que nos juntamos allí, especialmente cuando empezó a caer el sol.

Plantilla colocada al revés a fin de reforzarla con cinta a mericana  y que no se mueven las distintas piezas al copiarla en la madera.

Después de pelearnos un poco con la alineación de la plantilla en los tableros, terminamos la tarea ya de noche después de, ni más ni menos, que dos horas de curro y eso que pensamos que sería coser y cantar.

Además de copiar la forma de la plantilla en los tableros, dibujamos en color rojo, líneas de corte rectas que separasen el dibujo del suelo, de las zonas "sobrantes", con la intención de que con la sierra vertical del Leroy Merlín, nos convirtiesen los tres tableros en piezas más pequeñas y manejables y nos proporcionaran retales cortados a escuadra usables en un futuro.

En la foto bajo estas líneas, puede verse el tubo cuadrado de aluminio que utilizamos para sacar las líneas rectas dibujadas en color rojo, así como el resto del instrumental que nos llevamos a El Pardo: un listón plano de madera, dos pletinas de hierro y distintas escuadras.   En realidad no lo utilizamos todo, pero estando en medio del monte, más vale que sobre a que falte.

Plantilla dibujada en la madera vista desde atrás

Como puede verse en la foto superior, los tres tableros salieron inicialmente del Leroy ya convertidos en 4 piezas. 

Vistas de atrás hacia delante, la primera pieza tiene una anchura de 10 centímetros que le "robamos" al tablero delantero, a fin de fabricar en una sola pieza la zona de los pasos de rueda.

Las líneas rojas que se ven dibujadas en el tablero son las líneas de corte rectas que nos harán en el Leroy Merlin.

Plantilla dibujada en la madera vista desde delante.  

Unos días más tarde fuimos al Leroy Merlin de Alcorcón a cortar los mencionado sobrantes.  Por lo visto las líneas rojas no estaban exactamente a escuadra y eso produjo que algún corte se llevara por delante zonas de madera que no debían ser cortadas.  El daño no fue mucho y lo podremos arreglar sin mucho drama.

Comprobando la plantilla sobre las tablas cortadas en el parquing del El Leroy.
El corte mínimo  es de  30 cms por eso se nos queda la tira posterior sin cortar

Bajo estas líneas alguno de los fallos que tuvimos al cortar.

En ambos fallos la causa fue culpa nuestra al no sacar las líneas de corte recto perfectamente a escuadra, lo que provocó que que el corte recto se llevara por delante zonas que no debían. 

Tercer Paso:  Corte definitivo de los tableros

En la entrada inicial de este blog, dije que no teníamos familiares con oficios que nos pudieran ser de utilidad a la hora de camperizar la furgo y basicamente, que todos los inconvenientes que pudieran surgir nos lo tendríamos que comer nosotros con nuestros medios e ingenio o derivarlo a terceros. 

Reconozco ahora que fui un poco drástico e injusto en esa frase.  Teniendo nuestra "local-cueva" carabanchelera colapsada por la restauración de nuestro viejo Renault 4 ("MIHail") necesitábamos un sitio donde hacer los cortes finales de los tableros con electricidad y a salvo de la lluvia; y ha sido precisamente la familia la que ha puesto a nuestra disposición una parcelita en la Vera (Extremadura) con cabaña habitable incluida.   Pero es que además  nos han aportado compañía, alimento y por supuesto ayuda cuando se la hemos requerido.  

Gracias a su hospitalidad y predisposición hemos pasado un muy buen fin semana, nos ha cundido bastante y hemos vuelto a casa bien alimentados y también, a pesar de trabajar de sol a sol, descansadísimos.

Vamos allá con la historia

El viernes por la tarde después de trabajar nos vamos a la zona de la Vera en Extremadura,  llegando con la noche ya encima.  Nos esperaban allí para cenar la hermana y el cuñado de Gema después de una buena cena y bastante cansados, no tardamos mucho en caer rendidos en la cama.

El sábado arrancamos los motores con las primeras luces del día,  ansiosos por empezar. El porche de la cabaña es grandísimo y tiene dos mesas de trabajo que convertiremos en nuestro altar de carpintería durante 48 horas. 

Lo primero es sacar y colocar estrategicamente todo el material y las herramientas que hemos traído,

y una vez dispuesto todo a nuestro gusto... ¡Empezar!

Trabajar en un sitio así no es trabajo ni es un hobby, es un regalo 

Sujetamos el tablero con sargentos, enchufamos la caladora y empezamos a cortar.  El primer corte es el que más nervios produce pero metidos en harina, poco a poco nos vamos soltando y siendo cada vez más eficientes.

Es inevitable estar algo nervioso al empezar a cortar, pero poco a poco soltamos la tensión y simplemente vamos dando forma a los tableros.

Mientras yo voy cortando con la caladora Gema va aspirando el serrín, logrando no convertir aquello en nada que no sea un lugar de trabajo agradable

Montamos una buena con el serrín e hicimos muy bien en llevarnos la aspiradora para poder trabajar en un ambiente limpio y respirable.

  Corte a corte, el tablero deja de serlo para convertirse en una de las piezas del suelo de nuestra futura casa rodante.

Debimos de hacer muy bien la plantilla porque tanto esta, como el resto de piezas encajaron a la primera y casi a la perfección.  Pero no cantamos victoria porque falta poner el aislamiento y eso podría llevarnos a tener que retocar los tableros.

Tablero de la zona del paso de ruedas, es conveniente hacer toda la zona en un solo tablero para dar consistencia y evitar problemas. 

Como contábamos antes, a fin de que la zona del paso de ruedas fuese de una sola pieza, adelantamos el tablero 10 centímetros con respecto a las puertas traseras y esa zona la cubrimos con una pieza de madera que quitamos al tablero de donde sacaremos la zona delantera del suelo.

Hemos visto algunas camperizaciones y todos dejan esta parte posterior al descubierto y no termino de entender porqué.

Esta es la pieza más pequeña  la que más cortes complicados tiene.  Al final todo se resuelve con calma, paciencia y buenas herramientas.

En la siguiente foto se puede ver esa pieza presentada junto al resto de tableros convertidos ya en la parte sólida del suelo de la furgo.

En la zona trasera tendremos que repasar la zona del cierre y de los topes de plástico así como alguna otra en donde nos hemos ceñido demasiado a la chapa y no queda hueco para Kaiflex, pero hasta este punto podemos estar contentos.

Aun queda por lijar y pulir algunas zonas donde nos hemos ceñido demasiado a la chapa pero la cosa marcha muy bien.

Señaladas las zonas a corregir volvemos a sacar los tableros, retocamos los cajeados de la pieza trasera,  añadimos y pegamos aquellas piezas que fueron cortadas por error en Leroy Merlín y matamos con la lija los cantos superiores de  los tableros (salvo sus zonas de unión)  p

Primero con la lijadora eléctrica y luego a mano con papel de lija, matamos el filo superior de los tableros a fin de dejarlos mínimamente redondeados para evitar superficies cortantes y evitar roces en la chapa.

Cuarto Paso:  Cortar el vinilo

La siguiente fase es cortar el vinilo.  Nosotros compramos en el Leroy el modelo "Intenso Plus Touch Crafted OAK BR VIN/2M"  Los hay más baratos, pero este nos dio un resultado fantástico en la Vivaro y tiene un tacto y un aspecto que nos encanta.

Para que os hagáis a la idea una pieza de 2x3,5 metros como la nuestra cuesta 110,25 €.   

Para cortarlo ponemos las piezas de madera del suelo encima del vinilo alineadas lo mejor posible.  Dibujamos el contorno con el boli y retirmos las tablas.

Piezas del suelo sobre el vinilo alineadas lo mejor posible con la veta de madera

Para los cortes rectos nos fue de mucha utilidad esta pletina de hierro y un cutter tradicional.  Para las curvas pensamos que nos iría bien el cutter tipo "cortapizzas" como el de la foto, pero al final recurrimos con mucha mejor fortuna a unas tijeras tradicionales bien afiladas.

Pletina que utilizamos como guía para los cortes rectos y cutter tipo "cortapizzas" que no nos funcionó como esperábamos.

Después de currárnolo un ratillo, este es el resultado.

Pieza de vinilo cortada.  Poco a poco vamos adelantado tarea.  

A estas alturas ya nos ha caído la noche y hace bastante frío. La parte más sucia ya esta hecha, así que nos trasladamos dentro de la cabaña para nuestra siguiente tarea.

Quinto paso:  Unión de las dos piezas traseras.

Como hemos contado de manera insistente, para sacar de una sola pieza la zona de los pasos de rueda, adelantamos el tablero dejando una franja trasera de 10 centímetros que hicimos en otra pieza.

Esta pieza es tan pequeña que es difícil que quede bien asentada en el suelo de la furgo, así que decidimos unir los dos trozos de tablero creando una única pieza que abarcase todo toda la parte trasera.

Para que la unión quedase fuerte  utilizamos espigas de madera de 8x40 mm, cola de la marca Pattex y un maestro de espigas de la marca Wolcraft.  Ahí van unas fotos para que no se pierda nadie:

Espigas de madera de 8x40. Las puedes comprar aquí

He probado distintas colas para madera y esta es la mejor.
  Pega rápido y fuerte y el aspecto final es transparente. La venden en casi todas las tiendas de bricolaje,
yo he cogido la foto de aquí

Maestro de uniones con espigas.  Permite hacer los agujeros de las espigas de tal manera que encajen a la perfección sin necesidad de marcar más allá de los puntos aproximados donde queremos ubicarlas.
Un sitio donde lo puedes comprar es aquí

La técnica es la siguiente: Se marca en uno de los tableros (en nuestro caso el pequeño) la distancia a la que queremos poner las espigas.  Con el Maestro de uniones se localiza el centro exacto del canto del tablero y se hace un taladro a 90º utilizando la guía para la broca del 8. Se encola y se introduce la espiga ayudándonos de un martillo.

Se alinean, canto con canto, los tableros a unir y se fijan con sargentos para que no se muevan. Con el Maestro de uniones introducimos una de las espigas que hemos puesto en el rail que le corresponde por diámetro y taladramos en el sitio exacto donde cae la guía para la broca del 8.

Si lo hemos hecho bien, el resultado es una alineación perfecta de las espigas ya insertadas en uno de los tableros, con los orificios taladrados en el otro.   

Espiga colocada y agujero taladrado. En la foto no están alineados en el mismo eje porque ya hemos quitado los sargentos y movido las tablas.

Ya solo queda encolar los cantos y los agujeros del taladro, amartillar una pieza contra la otra hasta que queden perfectamente enrasadas y dejar secar.

Para una unión más fuerte dejamos secar la unión con los sargentos haciendo fuerza de un tablero contra otro y peso colocado encima para evitar cualquier abarquillamiento.

A nosotros, por un mal alineamiento de las piezas antes de apretar los sargentos, se nos quedó un resalte mínimo entre una y otra tabla.  Nada que no resuelva unas pasadas de la lijadora con lija del 60.

Después de otra cena en buena compañía, fuimos cayendo rendidos. Pepa, que se había hartado de ladrar a los gatos y de lidiar con los buenazos de los mastines, fue la primera en sucumbir; nosotros no tardamos en seguirla.

El domingo arrancamos de nuevo los motores antes de las 9 de la mañana.  Estábamos deseando ver el resultado de nuestro esfuerzo del día anterior y seguir progresando.

El resultado provisional y que puedes ver bajo estas líneas, nos carga de energía para continuar.

Sólo con extender el vinilo sobre el suelo de madera parece que la furgo pierde automáticamente un 10% del carácter industrial y lo gana en carácter hogareño.

Este no es el resultado definitivo, porque aun queda poner el aislante (Kaiflex) y en consecuencia retocar lo que toque, pero de momento estamos muy  satisfechos de coomo van las cosas.

Sin embargo somos conscientes de haber ganado un par de batallas pero no la guerra. En la parte delantera, tanto de los tableros de madera como el vinilo quedan insertados debajo de la mampara de separación con la cabina y podemos anticipar que esta zona será conflictiva en cuanto pongamos el aislante que levantará el suelo 1 centímetro.

Por ahora, y hasta que se de esa circunstancia, poco podemos hacer.

Vista de la parte delantera.  Falta poner el aislamiento del suelo que elevará todo 1 centímetro.  La zona de unión con la mampara delantera será conflictiva.

Sexto paso:  Unir el suelo a la carrocería.

En otras camperizaciones, hemos visto como otros chicos decidían sujetar el nuevo suelo de madera a la carrocería con tornillos tirafondos.   Es un sistema que no me convence por varias razones: porque se taladra la chapa sin darle ningún tratamiento antióxido,  porque esas uniones, con las vibraciones de la carretera, los baches o las pistas acabarán cogiendo juego y porque la fuerza de sujeción de la madera a la carrocería es discutible.

Nosotros habíamos localizado 6 agujeros roscados en el suelo de la Ducato donde creo que van atornilldas originalmente las anillas de sujeción de la carga, y no queríamos desaprovecharlos.

Con ellos podemos sujetar la pieza de madera del paso de ruedas con cuatro puntos de atornillado y la de la puerta corredera con dos.

Estos puntos de atornillado ya los habíamos marcado en la plantilla superponiéndola sobre el suelo y buscándolos al tacto, pero con el trajín de ponerla y quitarla varias veces así como por pisarla cada vez que subíamos al compartimento de carga, acabó bastante "estirada" convirtiendo esas marcas en poco fiables.

Así que, salvo la fila de enmedio de esos agujeros roscados que quedaba a la vista, y la de delante del todo que se podía marcar accediendo desde debajo de la furgo, hubo que ingeniárselas para realizar los taladros sin dejar los paneles como un queso Gruyere.

Lo conseguimos sin demasiados daños colaterales usando la siguiente técnica en  los agujeros más complicados:  Usando los puntos transportados desde la plantilla de cartón como aproximaciones, taladrábamos desde ellos con la broca del 4 y desde ahí, levantando un poco la tabla veíamos como habíamos quedado con  respecto al agujero que estábamos buscando e íbamos agrandando en esa dirección con la siguiente medida de broca, y sucesivamentehasta terminar con la broca del 8, en el eje del agujero roscado del suelo con la misma métrica.

De esta fase no tenemos fotos pero sí un vídeo que puede ayudar a orientarse.  La fila de tornillos que estoy midiendo en el vídeo es la 2ª  contada de atrás hacia delante y en ese caso, al quedar a la vista las roscas, el proceso de dar con el punto exacto del taladro es más sencillo.

...Y esto es todo por el momento.  A nosotros,  antes de regresar a Madrid, no nos quedaba más que comer con nuestros anfitriones, echarnos una buena siesta, dar un buen paseo por este rincón de La Vera y despedirnos tanto de ellos como de Thor, Odín y Leia.

Recogiendo todo el material para volvernos a casa.

El abuelete Thor y su hijo Odín jugando con nosotros en un momento de descanso entre tablón y tablón

Hola me llamo Paloma y soy una Fiat Ducato

Fiat Ducato L2H2 alias "Paloma" 2.3cc 130 cv y muy bien equipada.  

Un día de julio de este año 2019 estábamos escalando en Crepe de Oucera Bassi, una escuela de escalada deportiva junto a Cortina D'Ampezzo, en los Dolomitas italianos, cuando el cielo empezó a desplomarse sobre nuestras cabezas.

Tenemos mucha suerte porque la tormenta nos pilla con la vía desmontada y no nos demorarnos en inciar la recogida del material y salir pitando hacia la furgoneta.

Cuando llegamos a nuestra Opel Vivaro 15 minutos más tarde, estamos calados hasta los huesos y  Pepa, nuestra perra,  es una esponja de cuatro patas.  A pesar de nuestro empeño por secarla lo mejor posible, el animalillo sigue húmedo.  Al final no tenemos más remedio que dejarla subir a la cama traspasando su humedad a sacos y sábanas .

Opel Vivaro - "La Fiera"

La Fiera en "modo noche" con la cama ocupando casi todo el espacio útil

Esa tormenta dura una hora más o menos.  En la furgo, con la calefacción encendida y cambiados de ropa, comprobamos  que la previsión meteorológica para los días venideros puede resumirse en lluvia, lluvia y más lluvia.

Ese mismo día nos terminamos de dar cuenta de que las ventajas de tener una furgo de tamaño mediano como la Opel Vivaro, nuestra queridísima "Fiera", se volvían inconvenientes y limitaciones en viajes más largos donde tres días seguidos de lluvia pueden amargarte la vida.

Aquel viaje siguió su curso, y por suerte para nosotros las previsiones erraron y salvo momentos puntuales el sol no dejó de acompañar.  Sin embargo la decisión estaba tomada: la Fiera seguiría su camino oon otros dueños y nosotros nos lanzaríamos a la búsqueda y captura de nuestra nueva casita rodante, aunque esta vez dejando atrás el concepto de "Hotel Capsula"

Saloncito de la Opel Vivaro.  Montarlo implica llevar la cama plegada y hacer malabares con el equipaje.

Se que no somos precisamente pioneros en esto y que las personas que están detrás de la web Furgovw y  los blogs y canales de Youtube que tratan sobre el tema de las camperizaciones, (personas a las que nosotros particularmente debemos mucho) sufrieron mucho tiempo antes que nosotros una revelación similar que les hizo poner a la venta aquellas furgonetas pequeñas y medianas que habían comprado tiempo atrás con tanta ilusión y se pasaron a los furgones industriales de tamaño grande.

Si este blog nace en un terreno trillado, entonces... ¿Cuál es su sentido?

Pues yo creo que hay varias razones, la primera es documentar, al menos para uso propio, todo ese proceso en el que apenas nos hemos embarcado y al que le vamos a dedicar tiempo y dinero.

También porque nosotros, y  no pasa nada por reconocer las cosas, más allá de la camperización básica que le hicimos a la Opel, no tenemos ni puta idea ni tenemos familiares o amigos con profesiones que nos puedan ser útiles en el proceso de un equipamiento como el que queremos hacer.
Así que todo lo que nos pase tendremos que manejarlo nosotros, resolverlo o derivarlo. Y puede que ese situación de partida sea inspiradora para gente que esté en la misma situación.

Por último, y tras leer y ver muchísimos blogs y canales de Youtube sobre el tema de las camperizaciones, hemos dado cuenta que gente que aparentemente hace lo mismo que otra y de la misma manera, se diferencian en detalles que convierten sus aportaciones en oro molido.  Esos matices a la hora de contar las cosas o de hacerlas, han sido determinantes para que nos atrevamos o no  hacer algo y ahí estaremos nosotros con nuestras propias experiencias.

Pero volvamos al principio de esta entrada, nuestra furgo estaba realmente bien y por bien me refiero a mucho mejor que simplemente al día de mecánica y chapa.   Queríamos venderla, y claro el dinero era una variable  importante, pero no era la única que me importaba. Muchos no lo comprenderán  y hasta  a mi  mujer le costó entenderlo aunque al final, como siempre, fuimos a  una: Más allá de venderla por la cifra más elevada posible, nosotros queríamos venderla bien.

Bajo mi punto de vista, una furgo que nos había hecho  tan felices durante 8 años, merecía unos nuevos dueños que se la merecieran, y eso implicaba bajar el precio.  Así pues, pusimos un anuncio que enseguida captó la atención de la gente y durante 5 días fueron muchas las personas que se pusieron en contacto mostrando interés por ella.   Finalmente se la llevó una familia cuyo entusiasmo nos cargaba de energía, el hombre no podía oculta su inmensa ilusión. Eso era lo que yo buscaba, y con Fran y familia hacia "Puente del Arzobispo" marchó la Fiera, dejándonos contentos pero con un nudo en el estómago.

Y llegó el momento, con el dinero en el bolsillo, de acelerar la búsqueda de la nueva. Teníamos claro muchas cosas, pero la piedra angular de todo era que queríamos una furgo que nos permitiera tener siempre montados la cama y el salón y que nos permitiera estar de pie y ducharnos dentro. También que para aprovechar cada centímetro del espacio interior la cama debía estar dispuesta a lo ancho.

Con estas premisas vamos despejando las "X" hasta que una variable hace que nos quede sobre la mesa una única candidata: la base que comparten las Fiat Ducato, Citroën Jumper y Peugeot Boxer .   La clave es que con sus 187 centímetros  es la única en la que puedo dormir a lo ancho.


En las furgonetas industriales, en esta y en todas,  salvo la anchura que es la que es, se puede elegir entre tres medidas de altura y longitud, la altura estaba clara por lo manifestado anteriormente, las H2 con su 1,93 de altura interna  permiten estar de pie y ducharse.  Más debate establecimos con respecto a la longitud pues Las L2 con sus 5,41 metros y las L3 con sus 6 metros presentaban ventajas e inconvenientes por igual.

Yo tiraba más para la L3 y Gema apostaba por la L2.  Al final optamos por la L2 y a día de hoy no tengo ninguna duda de que para nosotros era la mejor opción, básicamente porque vivimos en un barrio donde aparcar es simplemente un infierno.

Definido lo fundamental, aun faltaba por definir los detalles:   Yo quería una furgoneta que no tuviera más de 5 años, que no superase los 100.000 kms, y que tuviera al menos 130 cv.  También prefería, si se daba la posibilidad de elegir, el motor Fiat  (en realidad IVECO) de 2.300 centímetros cúbicos y 130 cv  al del grupo PSA de 2000 cc y la misma potencia.

Por último, nuestro presupuesto inicial estableció un límite "irrebasable" de  14.000 euros

El mundo de la automoción alberga mucha mentira, verdades a medias y en general mucho chanchullero. No quiero definir a este sector sector por una serie de arribistas que lo desprestigian, pero desde que soy aficionado a este mundillo, ya me han metido unos pocos goles y  nos preocupaba que nos colaran un truño a precio de oro.

Así que después de mucho mirar,  filtrar y ver in situ algunas unidades que no nos convencieron, un día apareció anunciada la que iba a ser la nuestra. Tuve un pálpito desde el momento en que reparé en la  matrícula, unas cifras que coincidían con la fecha  de las fiestas de la Paloma en las que conocí a Gema.

La susodicha era un Fiat Ducato del 2016 muy bien equipada, con 78.000 Km procedente de Renting. Lo único malo es que al tener menos de cuatro años y nosotros no ser autónomos, nos tocaba pagar el impuesto de matriculación, lo que la  hacía superar ampliamente de nuestro precio máximo ideal.

Pero cuando las cosas tienen que ser, simplemente son,  así que la fuimos a ver, el vendedor nos cayó bien y la furgo nos convenció.  Una semana más tarde llegamos a un acuerdo en el que ambas partes  hacíamos un esfuerzo.

Paloma era nuestra 16.000 euros mediante.

Pepa junto a Paloma en una visita a El Pardo.

Habiéndonos pasado 2.000 euros de nuestra presupuesto máximo,  por ahora no podemos ponernos a saco con ella. Lo que toca es recuperar cuanto antes esa cantidad y avanzar con cautela en aquello que no desequilibre nuestras precarias finanzas.  Mientras tanto se usa de vehículo de fin de semana y, kilómetro a kilómetro, nos vamos conociendo y tomando conciencia de sus posibilidades.

Para finalizar esta presentación, y avanzando en lo que esperamos  sea una realidad,  "Paloma" no será una paloma blanca.  Se podría decir que en el mundo de la automoción es un color que no trago, y todavía menos en un vehículo con tanta chapa que será utilizado de casa rodante. 

Así que, como Paloma llegó a nuestras manos con algunos pequeños defectos de chapa y en el proceso deconocernos ya le he sumado algún que otro raspón,  antes o después tendrá que visitar al chapista  momento en el que aprovecharemos para cambiarle el color.

Nuestra idea de consenso es el verde RAL 6025 "Verde helecho", como el de la T2 que esta bajo estas líneas.  Si alguien llega hasta aquí y nos puede recomendar un sitio para hacerlo, somos todo oídos. 

Ni por asomo podíamos pensar que sería tan difícil lograr siquiera un presupuesto... Después de mucho perseguirlo por fin tenemos uno que podría estar muy bien,  pero preferiríamos tener alguna referencia de trabajos similares que nos diera mayor garantía.

Esta vieja Volkswagen tiene el color RAL 6025 "Verde helecho"  que es el que probablemente acabe teniendo Paloma.